【參考行程】
緬甸 仰光 蒲甘 浦甘重要佛塔佛寺
浦甘佛國雕刻 緬甸中部旅遊見聞    
緬甸中部
  當我在飛機上望見千百佛塔如巨人矗立荒原中,那遺世獨立之美令人驚豔。這蒲甘佛塔群與柬埔寨吳哥窟並列為亞洲偉大佛教遺跡,只可惜名氣遠不如後者。
緬甸這古國,其實也像那被遺忘的佛塔,裡頭的質樸,反而令見膩文明的我覺得清新:如曾是王朝首都的曼德勒,世上僅存的柚木大橋上仍有人潮熙攘,夜夜更有木偶戲上演逗樂大家,處處是古意。
  離去前看著僧侶忙著清掃佛像,反而讓我覺得好笑。那恐怕是緬甸人少見不像自己的時候。不管外頭名利擾攘、不惹塵埃,就是這個永遠閑靜的古國裡,最可愛的地方了。
  蒲甘塔頂最高的安納達佛塔,據說最靈驗,當地政要名人都常來祭拜。
  來緬甸前,我早聽友人盛讚過蒲甘(Bagan),這個自一千多年前,便於中部伊洛瓦底江旁建起的古皇城:「一些見過的人覺得,比吳哥窟更好呢。」
  雖說,緬甸蒲甘的確與柬埔寨吳哥窟,以及印尼的婆羅浮屠(Borobadur)並列為亞洲三大佛教遺跡。我還是懷疑,那種殘缺中有異樣美感的古老佛塔殘垣,哪能隨處看得到?該是誇大吧。
  緬甸是佛教大國,上千和尚抱缽等布施也不稀奇。

佛塔宏偉如巨人
  從緬甸仰光(Yangon)搭飛機來,我在上空望見千百座佛塔矗立,恍如一群巨人在這片棕紅乾熱的平原上佇立,景象盛大得令我對先前的無知,立刻慚愧起來。氣氛卻靜謐安祥得可疑,鄰近樹林、房捨與羊群渺小且謙虛地藏在角落。一旁伊洛瓦底江,遠遠看則像條裝飾著紅土地的發亮寬緞帶,試著不出聲慢慢流過。好像有人叫大家住嘴,別把這土地瑰麗的秘密洩漏。
  我下了機走進古城區,寺廟散落荒林間,砂石路上行走著馬車,不造作的古意令人放鬆。蒲甘王朝當初在這旱原上建城,是看上伊洛瓦底江連通印度洋的便利,產米良田稍遠就有並不擔心。難怪佛塔永遠挺立不被樹淹沒,景物貧瘠更顯巨大,昔日大國的傲慢氣魄都在眼裡了。
  蒲甘王朝在十一、十二世紀國力極盛,據說連元朝使者進宮不肯脫鞋都敢殺,終究惹得蒙古大兵在西元十三世紀末入侵滅亡。富裕的皇族世代興建無數佛塔積福,人亡後倒諷刺地留下近兩千個供後人憑弔。遊逛完可是大工程。還好我爬上適合鳥瞰夕陽的玄三丹(Shwesandaw)佛塔,各廟之美一覽無遺,立刻被後方巨廟吸引,艷陽下如金字塔發光詭異極了。
  仰光臥佛寺內,和尚賣命攀索只為讓佛像清淨無塵埃。

砌磚縫細成經典
  原來,那是蒲甘外型最巨大的丹瑪楊吉(Dhammayangyi)寺。層疊砌成三角形的磚牆階梯,遠看密實平滑,要近看才能發現縫隙,難怪以磚造精巧聞名。它於在位短短三年的納拉圖王時建起,據說他作風殘暴被暗殺,連哪位皇帝下令建皆有爭議,真如外貌是巨大的歷史迷宮。
  只是廟前竟有農夫拉著牛車犁田,好像不知是古蹟。當地少年在廣場踢球,也不怕踢壞牆。
  「維修古蹟要花錢,我們才沒那個錢。」導遊雷先生無奈地說。也對啦,要經濟落後的緬甸人想到保護古蹟,未免苛求。一路上,我見到許多古廟隨便安上編號,連名字都模糊,多淒涼。走進塔頂最高的安納達(Anada)佛塔,蜂巢狀內牆裡有眾多小佛,姿勢不同,象徵著佛陀從王子到成佛的蛻變歷程,陽光透進超然如仙境。可惜牆壁與雕刻都有些許剝落,令人嘆息。
  蒲甘這個美麗遺珠沒有人善心維護,難怪路上人潮不多。但也就是不受重視,我才能悠閒遊逛,比滿是度假村與人潮的東南亞他國自在。信步走進當地高檔的日資櫻花飯店(Bagan Thiripyitsaya Sakura hotel)裡,我只見寥寥幾位歐美客在坐擁絕佳江景的游泳池畔,流露「賺到了!」的驚喜欣賞江上波光。忽然又很想感謝緬甸人沒認真保存文化,就不會開發過度,美景終讓內行人獨享。
  荒原上的蒲甘佛塔群甚為壯大,難怪與柬國吳哥窟,以及印尼婆羅浮屠並列為亞洲三大佛教遺跡。
  砌成金字塔形的丹瑪楊吉寺是蒲甘最宏偉的,農夫在前犁田卻不太關心。
  金箔原是為了用來貼佛的金身,美麗金葉也可收藏。
  曼德勒仍保留許多佛教相關工藝,打金箔便是其一。

緬甸中部
  當我在飛機上望見千百佛塔如巨人矗立荒原中,那遺世獨立之美令人驚豔。這蒲甘佛塔群與柬埔寨吳哥窟並列為亞洲偉大佛教遺跡,只可惜名氣遠不如後者。
緬甸這古國,其實也像那被遺忘的佛塔,裡頭的質樸,反而令見膩文明的我覺得清新:如曾是王朝首都的曼德勒,世上僅存的柚木大橋上仍有人潮熙攘,夜夜更有木偶戲上演逗樂大家,處處是古意。
  離去前看著僧侶忙著清掃佛像,反而讓我覺得好笑。那恐怕是緬甸人少見不像自己的時候。不管外頭名利擾攘、不惹塵埃,就是這個永遠閑靜的古國裡,最可愛的地方了。
  蒲甘塔頂最高的安納達佛塔,據說最靈驗,當地政要名人都常來祭拜。
  來緬甸前,我早聽友人盛讚過蒲甘(Bagan),這個自一千多年前,便於中部伊洛瓦底江旁建起的古皇城:「一些見過的人覺得,比吳哥窟更好呢。」
  雖說,緬甸蒲甘的確與柬埔寨吳哥窟,以及印尼的婆羅浮屠(Borobadur)並列為亞洲三大佛教遺跡。我還是懷疑,那種殘缺中有異樣美感的古老佛塔殘垣,哪能隨處看得到?該是誇大吧。
  緬甸是佛教大國,上千和尚抱缽等布施也不稀奇。

以退當進便是福
  這個論點很無厘頭,卻能印證這個佛教古國人民的生活態度:以退為進。傍晚又回到伊洛瓦底江畔,恰好遇上一群小學生放學,眼看他們走進暴漲江流裡的小船,船夫勉強撐篙往前,一下被浪打回兩步。岸上當地人竟平靜地向我解釋,每天至少一小時才能抵達很近的對岸,翻船也有,沒辦法囉。小孩靠佛保佑在水上退退進進,他們當沒事。真要命的樂天知命。
  「緬甸路上乞丐很少,許多人還以為越南、柬埔寨比較窮,不曉得人家經濟已經起飛!」導遊雷先生對同胞的樂觀頗有微詞。其實,緬甸國民平均所得約七十八美元,在近年經濟飛升的亞洲國家裡算差的。但這裡沒有柬埔寨常見的乞童,需要救濟的人都能靠寺廟幫忙;鄉間淳樸,男子碰了女孩肩膀已是大大無禮;他們也像被遺忘的佛塔,沉睡於皇族古夢裡,沒人搖醒。
  第二天,我搭機再往曼德勒(Mandalay)飛去。這個位於國土中央的老城,市郊擁有緬甸風景明信片上必收錄的烏汴大橋(U-Bein)景緻。實地前來,我走上這座世上唯一用柚木建成,不費一釘的長橋,咿呀搖曳其實有點令人害怕。然而當地人扛著貨物熙攘來去。橋下也有人行船釣魚,悠悠飄過。那現代文明未侵入的熱鬧在艷陽薰染下,硬是比摩登大城可愛有味道。
  年輕母親臉上擦木香粉,是緬甸女人防曬祕訣
  烏汴大橋是世上現存唯一用柚木建成,不費一釘的天然長橋,位於曼德勒市郊。

和尚托缽大陣仗
  從老橋走出不遠,我們剛好遇上鄰近一間佛教學校正在敲鐘供午餐。上千個大小和尚,抱著缽成數列縱隊湧現的大陣仗,跟國慶閱兵有得拼。小乘佛教可吃肉,回望餐廳窗口裡,裡頭無數大桌上擺滿菜肉,竟比一般家庭餐桌看來豐盛。問人才知,食物都仰賴鄰近地區人們的捐獻。聞著那大方施捨的美味飯香,我又開始阿Q地覺得,此地人好像是真的富有。
曼德勒是緬甸十九世紀末淪為英殖民地前,最後的王朝首都,紛雜市街裡藏著老皇宮,忙亂間仍洋溢出古意。緬國文化為人熟知的木偶戲,也發源於此。我傍晚來到有戲院的小街,掛滿炫麗木偶的店面,光看便覺生動。門口打工的大學生,卻興奮比劃功夫對我說:「我最喜歡成龍的電影!」電影是這裡年輕人的重要娛樂,也讓木偶戲式微。
一陣喧騰鈸鼓樂聲後,戲開演了。那年過七十的老師傅一拉起絲線,蒼老雙手竟忽然回春似地滿場飛,手中的木偶也開始眨動大眼,在舞台上脫褲子胡鬧,把台下老少都逗笑。當滿場觀眾都叫好,他樂得把木偶一拋,舉起雙手像有隱形絲線操控,霎時演出皮諾丘童話的倒反:從老人幻化為頑皮小男孩木偶。從沒看過如此純真相信自己是木偶的傢伙,別變回人比較好。
木偶戲院每晚有真人扮木偶趣味演出,假假真真中戲味濃。
緬甸漆製手工藝品甚多,手鐲花紋豔麗可愛,常是遊客伴手禮。

仰光喧囂古意少
  再回到英人建立的城市仰光,市街喧囂,古國魅力似消失。不過,緬甸人不重視吃,料理千篇一律且簡單,現代的仰光,反倒可吃善用當地食材的各國美食。如當地名流最愛的泰國菜餐廳Salai,便提供緬人傳統不愛吃的海鮮佳餚。印度洋現捕鮮魚清蒸,加上當地蔬菜、香料,味道清香中更強調魚肉本味,入喉嫩滑甘甜。再配上脆脆的炸蝦,爽口極了。
  另外,華人老街裡還有遵循福建移民古法作成的排骨麵,令遊過此地的同行攝影記者懷念不已。我發現那熱騰騰的排骨肉爛得用筷一挑便開,嫩香不柴,清燉湯頭則像鎖住了大骨裡甘美精髓般芬芳,配上油麵便很好吃。難怪店觀平凡,人客卻不斷。
  離去前路過市中心的臥佛寺,竟碰見一年難得一見的大清潔:幾個和尚揮汗攀著繩索演空中飛人,費力幫碩大的佛像洗澡。大佛依然故我懶懶斜躺,真傲慢。但那傲慢裡也有笑看名利如塵埃的超然。用這個姿態看世界,原來最舒服。於是,我也躺在席上,漫不經心地看和尚忙亂著,像看一場有趣的木偶戲了…。
  曼德勒近郊山城眉苗,有英人建立的花園可騎大象消暑。
  緬甸能品嚐到福建移民古法作成的排骨麵,排肉嫩香不柴,湯頭芬芳甘美。
  泰式料理常見的酸魚鍋,到緬人手裡變成蔬菜豐富、香料淡,口味更清甜爽辣。
  曼德勒老僧院裡,可愛小兄妹在此解酷暑市街的熱與喧囂。

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旅遊資訊
地理位置:仰光位於緬甸南方近安達曼海處,為當地最大城市;曼德勒位於內陸中央位置。蒲甘則位於緬甸中部伊落洛瓦底江東岸。

當地氣候:蒲甘與曼德勒地區全年酷熱,9~10月溫暖偶雨,均溫24~32℃,需做好防曬。仰光則多陰雨,氣溫約在21~30℃。

簽證:28天觀光簽需4個工作天。

匯率:1緬幣(KS)可兌新台幣0.03元

時差:緬甸慢台灣1.5小時。

交通:目前有台北至緬甸仰光有直飛班機。

當地交通:雨季路況較差,建議多搭乘國內線班機。從仰光至曼德勒,可搭 Air Bagan 航空。
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